趙軼佳:LV是真的遇到大麻煩了!

helen
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2015-01-05 13:23:22
來源:風(fēng)尚網(wǎng)

趙軼佳:LV是真的遇到大麻煩了!

大概誰都會說,走到這一步早就能料到,但要是不總結(jié)點經(jīng)驗教訓(xùn),誰又都會步LV的后塵。還有,別忘了更重要的事兒,你們家鍋破了,總還得想個辦法補一補吧,LV也在著急干補鍋的正事兒。弄不好過幾年搖身一變,又變成一條好漢,人底子在,別著急把人看死。所以“Fashion Note”來給LV診個斷,順便也看看人家怎么給自己開方子的。你還會愛LV么?還在背LV的你,現(xiàn)在是什么心態(tài)?有空給我們說說唄——

路易威登(以下稱“LV”)門店銷售黃登明顯感覺“兩會”前夕的銷售頗不給力,鮮見那些要求開具帶有政府或部隊抬頭發(fā)票的客人。對比是如此強烈——過去,尤其是在北京,“兩會”期間甚至被包括LV在內(nèi)的一些奢侈品牌視為在中國市場,春節(jié)之外的另一個銷售高峰(peak season)。如今,盛況不復(fù)。

奢侈品的公務(wù)消費受到打擊源自2012年7月,國務(wù)院出臺的《機關(guān)事務(wù)管理條例》,其中明文規(guī)定政府禁止采購奢侈品,該條例于去年10月正式實施。波士頓咨詢公司大中華區(qū)合伙人兼董事總經(jīng)理呂晃認(rèn)為:“男士服裝、高端洋酒都受到影響,而送禮比較流行的錢包、皮帶也受到牽連?!本统鞘卸裕S登說,北京和省會城市受的影響較大,“這些地方公務(wù)送禮的比例相對較大,而在像上海這樣的城市,花自己錢的人會比較多。”

然而這不過是奢侈品行業(yè)在瓶頸期經(jīng)受的又一打擊而已。“據(jù)我所知,根據(jù)每個品牌不同的情況,公務(wù)消費占其銷售總額的10%-30%不等。”呂晃表示。中國經(jīng)濟(jì)增速放緩才是奢侈品行業(yè)在中國暫停高增速——根據(jù)貝恩咨詢公司的報告,2010年和2011年兩年,中國奢侈品市場增長都在30%左右——的真正原因。伴隨2012年中國經(jīng)濟(jì)增速有所回落,中國人的消費信心受到打擊,對于奢侈品消費的態(tài)度也趨于保守。貝恩的報告顯示,預(yù)計2012年中國奢侈品消費的增速降至7%左右。

黃登在門店內(nèi)的感受最為直觀?!肮浣值娜苏娴纳倭撕芏啵浅C黠@?!彼嘎墩f,2012年LV在中國新增了位于溫州、長沙等地四家門店,結(jié)果,相當(dāng)一反常態(tài)的是,光顧所有LV 40多家門店的總客流數(shù)不僅沒有增加,反而有所下降?!皬倪@個反映出來,經(jīng)濟(jì)真的不好?!彼瑫r指出,事實上2012年上半年銷售都未見放緩的跡象,通常,渡過夏季這一奢侈品銷售淡季后,九、十月份銷售會迅速提振,但是去年其時,銷售狀況卻未見明顯回升。

不少奢侈品牌們決定減少在中國的新增門店數(shù)。2013年,開云集團(tuán)旗下的領(lǐng)頭羊品牌古琦(以下稱GUCCI)宣布將原本每年在中國市場新增10-15家門店的計劃,縮減為3-4家;LVHM集團(tuán)旗下打頭陣的品牌LV也表示,將會緊縮開店數(shù)量?!懊看斡龅讲患呀?jīng)濟(jì)狀況,比如當(dāng)年2008年金融風(fēng)暴時,奢侈品都會更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卦u估開店指標(biāo)。開店之后銷售沒有達(dá)到指標(biāo),對品牌而言是個負(fù)擔(dān)?!必?fù)責(zé)為購物中心引入奢侈品牌的RET睿意德合伙人聶綺冰認(rèn)為。

在呂晃看來,其實不僅僅源于業(yè)績下滑,奢侈品在中國布點過于密集已然接近共識,尤其在一二線城市。“跟美國和歐洲相比,中國奢侈品門店密度已經(jīng)很高了,但中國的消費力其實沒那么高?!苯刂?011年年底,LV在中國擁有39家門店,GUCCI有54家,博柏利(Burberry)達(dá)到66家。而奢侈品品牌一直想探身進(jìn)入的三四線市場,在呂晃眼中,卻還存在消費能力尚不充足、與品牌匹配的消費場所資源(百貨或購物中心)尚不到位,以及人員培訓(xùn)、門店運營質(zhì)量無法保證等難題,“這并非短期內(nèi)能解決的問題,需要長期培養(yǎng)?!?

無法從門店數(shù)上維持業(yè)績增長,增加每家店的店效就成為這些品牌的應(yīng)對之道?!皬奈业挠^察來看,很多品牌2012年就開始籌備了,”聶綺冰指出:“有些品牌會考慮把過于臨近的店面關(guān)閉,有些品牌則會考慮重新翻修門店,爭取提高單店銷售?!盙UCCI就明確表示將對現(xiàn)有門店翻新,以維持品牌高端形象。黃登透露,LV也在針對有些門店實行擴(kuò)建,增加成衣售賣,或者在那些原本不售成衣的門店增加這一品類。此前,對于主打皮具的LV而言,皮具(主要指箱包)的銷售額通常占六成以上,排在第二的一般為配飾(指皮鞋、皮帶等),占比在二成以上,成衣銷售額則在一成左右。

此舉不單解眼下之渴,也為長期發(fā)展之考慮。在黃登看來,相對而言,在LV嘗試購買珠寶和成衣的消費者堪稱相對成熟的消費者。“一些新的客人一開始就買衣服,比較難以理解,因為一般而言,大家都是從最基礎(chǔ)的包開始買起?!边@同樣反映了LV試圖放棄對公務(wù)消費依賴的嘗試,聶綺冰指出?!耙驗橐路@個品類是你自己要去試的,基本上都是自行購買?!?

中國消費者的變化之快,多少讓奢侈品牌們有些措手不及。黃登說,眼瞧著前幾年很多中國人買東西還認(rèn)logo,現(xiàn)今很多人卻不再迷戀?!霸趪庖ㄊ晟踔翈资晖瓿傻馁徫锪?xí)慣的改變,在中國可能幾年間就完成了。”呂晃就此解釋說,跟國外超過60%的奢侈品消費都由45歲以上的人完成相比,70%的中國奢侈品消費者都小于45歲,年紀(jì)較輕的結(jié)果就是,這群人的學(xué)習(xí)能力、改變能力要快、強許多?!八麄円呀?jīng)不不滿足去哪里都拎著最貴的那只包,而是分場合搭配不同的配飾。”

這對奢侈品品牌提出更高的要求,呂晃認(rèn)為,品牌的當(dāng)務(wù)之急是找到真正的消費者,提升品牌的忠誠度。黃登表示,他所了解的一些奢侈品牌的做法是加大電視、機場廣告牌這些受眾范圍更廣的廣告投放,“品牌會更主動地去接觸消費人群,而不是以前那樣,覺得開了店就有人上門?!毕鄬Χ裕槍Ω叨?、小眾媒體比如高端雜志的廣告投放會減少,“這些雜志針對的客群更多是送禮、公款消費的人,這個市場萎縮的花,投放就會減少?!眳位畏治稣f。在他看來,只要奢侈品消費從對公務(wù)消費的依賴轉(zhuǎn)化為真正意義上的消費者經(jīng)濟(jì),待經(jīng)濟(jì)元氣恢復(fù),再等三、四線的消費力逐漸跟上,未來消費品的消費潛力還會再度釋放,回復(fù)高速增長不是無可能。

作者趙軼佳:在財經(jīng)媒體圈游蕩了好多年,此前分別在《第一財經(jīng)周刊》《環(huán)球企業(yè)家》《彭博商業(yè)周刊》擔(dān)任資深記者和主筆,現(xiàn)在住在米蘭,為多家媒體供稿或開設(shè)專欄,立志于為大家介紹時尚前沿趨勢,解讀時尚背后的商業(yè)邏輯,且熱衷于為大家呈現(xiàn)真正的歐洲生活。

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