帕菲(Pavie)的升級完全實至名歸。因為帕菲葡萄園擁有圣愛美隆地區(qū)最佳風(fēng)土之一， 酒莊的1928和1929年份酒完全證明了其風(fēng)土的出眾品質(zhì)。作為帕菲丘(Côte Pavie)的領(lǐng)頭羊，帕菲以稍稍不同的風(fēng)格成為了歐頌的競爭對手。吉哈·貝斯(Gérard Perse)1997年購得正處境悲慘的帕菲，他為酒莊的復(fù)興傾注的心血堪稱典范：從1998年開始，帕菲的葡萄酒恢復(fù)了之前的濃郁酒體，品質(zhì)從1998 到2011年份不斷精進，2009年更是絲毫不遜色于出眾的1929年，2010年份也頗有1928年份之風(fēng)。所有1998年以來的年份，無論年景如何， 帕菲的酒質(zhì)都具備頂級莊的水平。
我們當(dāng)然也可以同樣評論金鐘(Angélus)，它的主人于貝·德布德拉(Hubert de Bouard de Laforest)—— 一位出色的技術(shù)專家三十多年的辛勤付出讓金鐘站穩(wěn)了腳跟。他杰出的工作讓金鐘在1996年的評級中被擢升為圣愛美隆一級B等名莊，盡管對那些“絕對純潔主 義者”而言，金鐘酒莊葡萄園的風(fēng)土還不能完全達不到其它一級莊的水平。但金鐘位置最差的4公頃葡萄園已經(jīng)在評級時被排除在外。垂直品鑒表明，金鐘自 1985到2011年的酒質(zhì)都值得稱頌，但再往前年份的葡萄酒卻乏善可陳。當(dāng)然“實用主義者們”并不在乎這些。
金鐘(Angélus)
但是葡萄酒世界的古典派(classicisme)指出，新排名的變化第一次將酒本身的質(zhì)量置于比葡萄園風(fēng)土的質(zhì)量更重要的位置上。要知道直到目前 為止，所有法國葡萄酒評級都更器重最為出色精妙的風(fēng)土，如圣愛美隆的歐頌、白馬，梅多克的拉菲等。而現(xiàn)在這股盎格魯·薩克遜化的新潮流，更接近純“消費主 義”的理念，傳遞著一個信息：從今以后，帕斯卡爾所說的“幾何學(xué)精神”(l’esprit de géométrie)比“敏感性精神”(l’esprit de finesse)更被看重了。
本次評級中，一級B等名莊的隊伍也獲得了較大擴充，拉斯杜嘉莊園(Château Larcis-Ducasse)，著名酒商史蒂芬·馮·內(nèi)貝格伯爵(Comte Stephan Von Neipperg)擁有的卡儂嘉芙麗酒莊(Château Canon La Gaffelière)和拉夢多酒莊(La Mondotte)，還有瓦倫德羅酒莊(Château de Valandraud)都獲得晉級。拉斯杜嘉(Larcis-Ducasse)的升級相當(dāng)迅速，盡管其風(fēng)土很好，但酒質(zhì)從2003年開始才有了真正的加速 提升。而 拉瑪?shù)绿m城堡(Château La Magdelaine)，這家擁有右岸最出色位置最好的風(fēng)土之一的酒莊，也并未像傳聞中說的那樣落選。她和另一家同屬莫埃克斯(Moueix)家族的一級 名莊 寶雅莊園(Château Belair-Monange) 前不久合并了。合并后只以寶雅莊園的名義參評，這次依然被評為一級B等。
這次被晉升為列級名莊(Cru Classé)的酒莊也不少，不少酒莊確實名至實歸，其中包括：
巴爾德奧酒莊 Château Barde-Haut
芳寶酒莊 Château Fombrauge
讓佛爾酒莊 Château Jean Faure
比薩酒莊 Château de Pressac
君豪酒莊 Château Quinault-L’Enclos
瑪特萊娜酒莊 Clos La Madeleine
同時，有一些酒莊的落榜也是符合情理，比如 Cadet-Piola酒莊。但有些酒莊，比如歌蜜酒莊(Château Corbin Michotte)，為了評級而東拼西湊組合在一起的評判團難以理解其微妙的風(fēng)格，因而落選列級名莊。出于同樣的原因，酒質(zhì)一直粗糙平庸的 Laniotte 和Ripeau酒莊，居然保住了列級的地位，令人費解。
總之，這次圣愛美隆的新評級標(biāo)準(zhǔn)放寬了，太寬了。2012年新評級總共評出了82家列級名莊， 而1996年評出了68家，2006年的評級只評出了61家列級莊。這么做避免了爭端，酒莊高興了，中間商可能也高興了，而唯一被愚弄的是消費者。
