奢侈品行業(yè)對印度市場轉(zhuǎn)折點的預(yù)測由來已久——2014年和2015年，是公認的轉(zhuǎn)變關(guān)鍵時刻。在這個大背景下，奢侈品會議“Mint”（Mint Luxury Conference）近日在孟買召開。會議關(guān)注印度奢侈品業(yè)的下一個十年，即使缺乏與發(fā)展相協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)設(shè)施、店鋪租賃價格奇高，這個市場仍然機遇大于挑戰(zhàn)。同時，印度時裝周也在新德里獲得了不俗反響。
在奢侈品市場亂局中跳舞
此次在泰姬陵酒店召開的會議，以真實而審慎的目光清晰呈現(xiàn)出了未來：印度新貴階層成為奢侈品消費主力，他們的消費目標包括全世界的奢侈品品牌，重點項目從手表、配飾、珠寶到汽車。會議從商務(wù)部長Anand Sharma的警示性發(fā)言開始。他提到：印度政府期待奢侈品行業(yè)轉(zhuǎn)變的到來，境外投資者可以從廣闊而活躍的印度市場得利；另外，印度奢侈品業(yè)在某些細分市場有著高速的增長，比如鉆石與珠寶業(yè)務(wù)?！坝《炔粌H僅是一個即將起來的市場，還是一個豐富的資源基地。這一點應(yīng)該得到深刻理解?！彼麖娬{(diào)。
展望未來，Sharma預(yù)測印度與歐盟即將簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定將帶來重大轉(zhuǎn)折?！斑@將是一個最具雄心的貿(mào)易協(xié)定，囊括了印度關(guān)稅細目上96%的內(nèi)容?！彼f。Joydeep Bhattacharya是Bain&Co印度消費品和零售業(yè)部門的主管。他認為印度奢侈品市場的規(guī)模約有60億美元。汽車是增長最快的類別，增長率超過40%；個人奢侈品市場，包括珠寶、手表、服裝、配飾、香水和化妝品，每年的平均增速在15%到20%間，價值15億美元。隨著對印度市場認識的加深，品牌陸續(xù)開始有所反應(yīng)，越來越多的新品牌涌入，創(chuàng)新性營銷和專題活動一波接著一波。Bhattacharya說印度人對“看得見的奢侈”的需求持續(xù)攀升；印度奢侈品業(yè)突破以往在五星飯店里開設(shè)專賣店的零售模式，轉(zhuǎn)向能帶來復(fù)合式體驗的購物中心；目前全印度約有60間奢侈品奧特萊斯。
關(guān)鍵是那些愿意一擲千金的奢侈品消費個體正在增多，從2006年的46000人到2013年的132000人，增幅為200%。這些消費個體平均每人擁有超過一百萬美元的流動資金。同時，從2006年的700,000戶到2013年的1，100,000戶，全印度年可支配收入超過十萬美元的家庭在過去7年里增長了60%。
然而，印度奢侈品市場的規(guī)模比起其他國家仍是小巫見大巫：美國有750億美元的奢侈品市場，日本250億美元，中國大陸200億美元，香港100億美元。Missoni與印度Infinite奢侈品集團（Infinite Luxury Group）簽約，今夏將在新德里開設(shè)首間門店。品牌CEO Alberto Piantoni確認了Missoni即將“空降”印度的消息。他同時稱可能將與一批年輕設(shè)計師以Missoni的方式進行共同創(chuàng)作：“我們會展開一些合作，迎接新的挑戰(zhàn)。在印度，真正的挑戰(zhàn)是如何與這些愛穿紗麗的人溝通，即使我們有暢銷全世界的獨門單品。”
通過近距離觀察印度奢侈品市場，Altagamma奢侈品基金的執(zhí)行總監(jiān)Armando Branchini看到了潛在的成長空間。他同時指出印度人在旅行時會進行奢侈品消費：“人們在歐洲采購，走私帶回國。政府損失了關(guān)稅、增值稅，海外投資和就業(yè)機會減少了?！敝劣谏虅?wù)部長提到的自由貿(mào)易協(xié)定，Branchini認為這會使歐洲奢侈品品牌在印度市場的境況大大改善。對印度奢侈品業(yè)來說，關(guān)鍵點在于“市場是否準備就緒”，“對品牌來說，時機是否業(yè)已成熟？”Genesis奢侈品集團的總經(jīng)理Sanjay Kapoor發(fā)問：“所以，我們是站在轉(zhuǎn)折點上嗎？我們只是接近轉(zhuǎn)折點而已。現(xiàn)在，有許多眼睛盯著印度市場，目視著這個轉(zhuǎn)折點離得越來越近。真實情況是消費群體之龐大令人興奮，雖然經(jīng)濟在下滑，店鋪還是每年20%到30%地增開。西方市場在下滑，品牌將目光轉(zhuǎn)投向印度?！?
Genesis奢侈品集團手中有Burberry、Jimmy Choo和Canali在印度的代理權(quán)。按照Kapoor的觀察，印度奢侈品市場正處于成長的劇痛之中，擴張與挑戰(zhàn)并存。
Gieves & Hawkes的主席Mark Henderson是謹慎派。迄今為止，該男裝品牌在中國開有120家店鋪，但在印度一家也沒有。Henderson說：“我們當(dāng)然希望進入印度市場。但該怎么進入呢？印度的情況與中國截然不同。在那兒，我們應(yīng)該側(cè)重定制業(yè)務(wù)的經(jīng)營，產(chǎn)品的來源與配送。我想答案很快就會揭曉。從文化上來說，印度人會追捧薩維爾街的風(fēng)格嗎？情況會部分改變到我們的可控范圍之內(nèi)。”
印度時尚，
一流設(shè)計師的回歸
與Mint奢侈品會議同時召開的還有“Wills Lifestyle”印度時裝周。在全印度20余個時裝周中，該時裝周由印度時裝協(xié)會（FDCI）主辦，水準專業(yè)，設(shè)計師與買手皆嚴肅以待。在為期5天的時裝周里，共計58位設(shè)計師展示了57個系列。比起過往的繁復(fù)裝飾，印度設(shè)計師對優(yōu)雅的理解日益精深，更加重視造型與干凈的剪裁。這個改變的領(lǐng)銜者有Rahul Mishra、Payal Pratap、Ranna Gill和Shivan&Narresh。
設(shè)計師Tarun Tahiliani的回歸為時裝周注射了一針興奮劑。在過去的兩年里，許多一流的印度設(shè)計師對印度時裝周敬謝不敏，選擇海外發(fā)布作品。今次，Tahiliani回到故土，沒有選擇夜晚的聲色場所，而是在下午5:45舉行發(fā)布會，吸引了大批觀眾。這個系列中，他用最拿手的感性褶皺將黃色與紅色結(jié)合在一起，層次更為豐富。運用絲、絲絨、羊毛縐等材質(zhì)，把玩充分。印花上，他結(jié)合了印度傳統(tǒng)圖案和佩斯利花紋（腰果印花）等印花。系列的主題是“苦行僧與托缽僧的情欲淫樂”，靈感來自一次旅行。Tahiliani說：“我去了無遮大會，深受震撼?！?
（ 21世紀經(jīng)濟報道
