在奢侈品店扎堆的某百貨公司一層，去年 11 月搬來的 Emilio Pucci 新店鋪不太起眼。開店時(shí)沒有大張旗鼓，靜悄悄營業(yè)一個(gè)多月后，勞多米亞·璞琪（Laudomia Pucci）來了。
對于這位女掌門的造訪，兩位女店員也頗感茫然，她們似乎臨時(shí)才接到通知。店鋪照常營業(yè)，我與勞多米亞就坐在里間聊天。她的大鼻子和笑容與父親埃米里奧·璞琪（Emilio Pucci）如出一轍，說起話來，語調(diào)和神態(tài)都是意大利式的。采訪中，她時(shí)常向我發(fā)問：“你喜歡春夏系列里的哪一件？”“你好像不是一個(gè)‘印花女孩’嘛？”聊了沒多久，她就坐不住了，像個(gè)殷勤的私人導(dǎo)購一樣，領(lǐng)著我穿梭于一排排貨架間，挑出幾件她認(rèn)為很適合我的衣裙。“Pucci 印花適應(yīng)各種風(fēng)格，而且，現(xiàn)在我們不僅僅有印花?！彼龔?qiáng)調(diào)。
重新落座后，勞多米亞告訴我，面前的這張小圓桌，上面的紫色花紋大理石在她家里隨處可見，我們腳下的地板，圖案源自他父親在 1967 年設(shè)計(jì)的一款 Pucci 印花。這家新店的裝修風(fēng)格仿照了位于意大利佛羅倫薩的 Emilio Pucci 總部，同時(shí)也是勞多米亞的家，擁有 600 多年歷史，與多莫大教堂僅幾步之遙的璞琪宅?。?Palazzo Pucci）。
10 天前，勞多米亞剛?cè)ヒ暡炝思~約麥迪遜大街上新開張的 Pucci 全球旗艦店，那兒的面積是上海這家店的三倍?！斑@周末，我還要去日本的新店看看?！彼f，“我們把佛羅倫薩的家變成了世界各地的店鋪?！?
家即公司
意大利人習(xí)慣在廚房和飯桌上談生意。對于璞琪家的人來說，公司和家從來都是一回事。當(dāng)勞多米亞要“ 去一趟辦公室”時(shí)，她只需走下幾段大理石樓梯，再穿過一條水磨石長廊。
有時(shí)，她也許會(huì)穿上高跟鞋，再換上她最愛的裝束，一件 Pucci 印花上衣加一條裁剪利落的單色長褲。采訪當(dāng)日，她也是這么一身打扮。她從包里翻出一本紙角發(fā)卷的舊筆記簿，把夾藏其中的一張她小女兒的舊照片拿給我看，就像坐在自家客廳里那樣隨意。照片上的小嬰兒也身穿 Pucci 印花“，看，他們給她特別定做的。”她笑道。
她說起當(dāng)年父親常在家里辦時(shí)裝秀，而她坐在游戲室的地板上玩著洋娃娃，聽樓下傳來陣陣掌聲，她也清晰記得第一次看到父親在客廳里給模特們試衣和拍照的情景，“我的房間在三樓，客廳在一樓。我站在樓梯口，看到頂著 1960 年代華麗發(fā)型的模特走來走去，覺得很好玩。那時(shí)候我不懂什么是模特，還以為是新來的保姆?！比缃?，這間游戲室屬于勞多米亞的孩子們“。他們知道媽媽就在樓下工作，會(huì)覺得很安心。”勞多米亞說。她常常一日三餐都在家吃，像一個(gè)典型的意大利式好媽媽。
作為一個(gè)典型的意大利式好姑娘，總逃不過結(jié)婚或繼承家業(yè)兩條路。1985 年，勞多米亞從羅馬 Luiss 大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)系畢業(yè)后，家人這么告訴她。因?yàn)椴淮蛩阍缭缃Y(jié)婚，她選擇了當(dāng)接班人。最初兩年，她是父親的學(xué)徒，也嘗試方方面面的工作：從管理到設(shè)計(jì)、從策劃時(shí)裝秀到招兵買馬。1987 年，她暫別家族公司去巴黎繼續(xù)“ 學(xué)生意”，在 Hubert de Givenchy 的時(shí)裝屋擔(dān)任成衣和配飾的生產(chǎn)和銷售工作。又過了兩年，她重返 Emilio Pucci ，正式接替了當(dāng)時(shí)健康狀況不佳的父親，當(dāng)上了公司的執(zhí)行總裁。那年她 28 歲，卻是不慌不忙“，父親把我教得很好，也沒有給我太大壓力，他只告訴我‘，創(chuàng)造是最簡單的，第二簡單的是破壞。最難的是保持下去?！?
她做到了，而且不僅僅是 “保持下去”。1990 年代，她就著手復(fù)興家族品牌：重組公司，重新定義品牌的風(fēng)格和形象，調(diào)整品牌的商業(yè)和市場策略。1998 年，Emilio Pucci 開始固定參加米蘭時(shí)裝周。2000 年，她做出了一個(gè)重要的決定：把 Emilio Pucci 67％ 的股份賣給法國奢侈品集團(tuán) LVMH。從那以后，璞琪宅邸比從前更熱鬧了些，勞多米亞為包括 CEO 在內(nèi)的公司管理層辟出了幾間辦公室。這位女主人當(dāng)年為了招待突然到訪的英國前首相布萊爾夫婦而臨時(shí)出門去買奶酪，對她來說，在占地 600 萬平方米的大宅里騰出這點(diǎn)空間，實(shí)在也算不得什么大事。
關(guān)于 13 年前的決定，如今勞多米亞用“ 一切都很好”來形容。卸下總裁身份后，她依舊在自己原先的書房里努力工作著。她的新頭銜是形象總監(jiān)（ image director），在她看來，這是再好不過的方式。“與家族不同，一個(gè)公司里不斷有人加入，有人離開，而我總在那兒?！彼f“，也因?yàn)槲铱傇谀莾?，所以必須由來自外部世界的人帶來不一樣的視角。就比如這家店，雖然有許多我家的元素，卻以一種很巧妙的方式呈現(xiàn)，這是我辦不到的。”
但有些事唯有勞多米亞能辦到，比如整理品牌檔案館。即便對她而言，也并非翻箱倒柜那么簡單。像許多老一輩設(shè)計(jì)師一樣，她的父親當(dāng)年也沒想到要為自己的設(shè)計(jì)留檔，以便日后被奉為 “品牌遺產(chǎn)”。1966 年，佛羅倫薩洪水暴發(fā)時(shí)卷走了其中的一小部分，此外還有不計(jì)其數(shù)的圍巾，襯衫，甚至一些不對外銷售的綴滿珠片的華服流失在外—當(dāng)年，埃米里奧把它們放在 Saks 和 Bergdorf Goodman 等紐約高級百貨公司的櫥窗里，以吸引曼哈頓富豪太太們的目光。多年以后，勞多米亞不得不去古董衣店里把它們一件件找回來。她也曾整夜流連于eBay，在大堆贗品中尋找珍寶。父親設(shè)計(jì)的某些印花，連她也只在照片上見過“?，F(xiàn)在，我只要 5 秒鐘就能明辨真假?！彼f。
旨在當(dāng)下
意大利時(shí)裝產(chǎn)業(yè)里最顯赫的那些名字后面都可以加上“家族”二字，不論是已然壯大為奢侈品集團(tuán)的 Gucci 和 Prada，還是與 Pucci 一樣以面料為強(qiáng)項(xiàng)的 Zegna 和 Missoni，或是皮具商起家的 Tod’s和 Ferragamo，甚至連 Benetton 這樣大眾潮流品牌都是家族企業(yè)。論公司規(guī)模，Pucci 排名靠后，但論 “年份”，璞琪家族卻是遙遙領(lǐng)先。
“歷史是花錢也未必能買到的東西。”勞多米亞說， “拉爾夫·勞倫可以構(gòu)想出一座蘇克蘭古堡，而我們從來就是那樣生活著。”
在璞琪家族里，品牌歷史與家族歷史遠(yuǎn)不是一回事。
吸引 LVMH 集團(tuán)主席伯納德·阿諾德（ Bernard Arnault） 的正是璞琪家族的傳奇歷史?，F(xiàn)代時(shí)裝史不過百年，璞琪家族的故事卻可以一直追溯到 14 世紀(jì)，當(dāng)時(shí)，璞琪家族成員是在歐洲擁有強(qiáng)大勢力的佛羅倫薩名門望族美第奇家族的政治顧問。
1914 年出生的埃米里奧·璞琪是家族中第一位真正擁有一份工作的人。年輕時(shí)，他被送往美國念社會(huì)學(xué)，二戰(zhàn)期間加入了意大利空軍，成為飛行員。他還是一名出色的滑雪運(yùn)動(dòng)員。勞多米亞曾形容她的父親 “活了五輩子”。
埃米里奧的首款設(shè)計(jì)是一套男士滑雪服，由一件連帽印花夾克和一條彈力滑雪褲組成，美國時(shí)尚雜志 《Harper’sBazaar》的攝影師托尼·弗瑞塞（Toni Frissell） 拍攝了這套衣服，被主編黛安娜·弗里蘭（ Diana Vreeland） 看到后，滑雪服最后變成了紐約百貨公司 Lord & Taylor 的一個(gè)冬季系列。
讓埃米里奧聞名于世的當(dāng)然不是滑雪服，而是他后來為名媛貴婦設(shè)計(jì)的明媚印花度假服。1949 年，埃米里奧在卡布里開出店鋪時(shí)，那兒還只是一個(gè)漂亮人士常愛出沒的小漁村。彼時(shí)說起時(shí)裝就是 Dior 式小禮服，只有在埃米里奧的店里，女人們可以買到廓形簡單、鮮艷印花的便服。率先愛上這些衣服的是美國人，最后意大利人也被征服了—盡管他們心底里仍覺得一個(gè)貴族子弟去給女人設(shè)計(jì)衣服多少有失身份。
1960 年，埃米里奧創(chuàng)造出一種以山東綢和尼龍混紡面料的休閑套裝，它們變化多端，非常好穿—夜禮服可以卷成小手袋，一點(diǎn)兒也不發(fā)皺。在美國，瑪麗蓮·夢露穿一身 Pucci 引誘美國劇作家亞瑟·米勒 （Arthur Miller），伊麗莎白·泰勒、奧黛麗·赫本、勞倫·白考爾也是Pucci 的忠實(shí)顧客。在巴黎，達(dá)利夫婦是 Pucci 私人秀的座上賓。
在璞琪宅邸的宴會(huì)大廳里—也就是 Pucci 時(shí)裝秀最初的舉辦地—幾尊古老的羅馬帝王胸像被埃米里奧刷成 Pucci 式的紅寶石和祖母綠色系，典型的埃米里奧式幽默。Pucci 印花常被與波普藝術(shù)和歐普藝術(shù)聯(lián)系在一塊兒，不過勞多米亞卻認(rèn)為她的父親對現(xiàn)代藝術(shù)并不感興趣， “他愛的是古典大師，在他眼里，現(xiàn)代藝術(shù)就是胡扯?？伤约壕褪乾F(xiàn)代藝術(shù)運(yùn)動(dòng)中的一分子。他欣賞文藝復(fù)興時(shí)期的藝術(shù)作品，他的創(chuàng)作就是對那些作品的重新演繹?！?
當(dāng)年，埃米里奧畫出一款印花要花三個(gè)月，印到布料上又要等上一個(gè)半月?，F(xiàn)今的設(shè)計(jì)師不消 20 天就能完成一整個(gè)系列的印花，一切都在電腦上進(jìn)行，圖案畫好后，馬上可以進(jìn)行千萬種色彩組合，數(shù)碼印染也只需要兩天?！艾F(xiàn)在的印花圖案更多的是作為一種裝飾，而不是藝術(shù)?！眲诙嗝讈喺f，但她話鋒一轉(zhuǎn)，“新一代以印花見長的幾位設(shè)計(jì)師都很擅用數(shù)碼印花技術(shù)，他們的印花風(fēng)格更強(qiáng)烈，也更摩登，與 Pucci 印花截然不同。這正是時(shí)尚之美，也是時(shí)間之美。”
“世界已經(jīng)變了。”她感嘆， “現(xiàn)在人人都坐飛機(jī)四處旅行，不再限于貴族精英，這是一個(gè)大眾奢侈品時(shí)代?！碑?dāng)年 Pucci 受到名媛貴婦追捧之時(shí)，只在紐約和佛羅倫薩各設(shè)一家小型精品店，就像一個(gè) “時(shí)髦的秘密”。近年來，在現(xiàn)任藝術(shù)總監(jiān)彼得·鄧達(dá)斯（Peter Dundas）及其前任馬修·威廉姆森（Matthew Wiliamson）的設(shè)計(jì)號(hào)召力下，昔日名流的度假裝已晉升為當(dāng)今女明星的紅毯華服。與此同時(shí)，普羅大眾則可以在全世界 16 個(gè)國家和地區(qū)的 Pucci 店鋪，以及 Pucci 的網(wǎng)上商店里任意選購 Pucci 時(shí)裝。正如勞多米亞所說的，今天的 Pucci 不再只有鮮艷印花。比如這一季，彼得－鄧達(dá)斯推出了一系列黑色或白色的輕盈透視裝。
“一家老牌時(shí)裝屋要讓現(xiàn)在的顧客產(chǎn)生共鳴，總免不了在復(fù)古風(fēng)格上做文章，比如 1960 年代啦，像媽媽那個(gè)時(shí)代穿的衣服啦，但是彼得對這些都不感興趣，他更關(guān)注時(shí)下的年輕姑娘，還有女明星們。他的設(shè)計(jì)只關(guān)乎當(dāng)下，沒有懷舊情緒在內(nèi)?！睂Υ?，勞多米亞深感滿意。
