中國是世界上最大的奢侈品消費國，且中國消費者對發(fā)達國家的產(chǎn)品更為信賴，對原產(chǎn)地的關(guān)注程度尤為強烈，產(chǎn)地在瑞士的腕表無論什么牌子，都會給產(chǎn)品加分不少。同理，德國的汽車，法國的香化和包，意大利的皮鞋等。這種“原產(chǎn)地情結(jié)”是很多消費者購買奢侈品的重要動力。但現(xiàn)實是，不管多么保有情懷，現(xiàn)在奢侈品大品牌都在漸漸地放棄了原產(chǎn)地原則，以價廉物美或者利潤最大化為重心。2015年國內(nèi)有很多消費者去日本旅游的時候，熱衷于購買日本的電飯鍋和馬桶墊，卻發(fā)現(xiàn)上面竟然有“made in China”的字樣，仔細查看原產(chǎn)地，才發(fā)現(xiàn)是在杭州下沙生產(chǎn)的。一時間，搶購熱潮迅速冷卻了不少。
大多數(shù)奢侈品牌都會對生產(chǎn)地采取諱莫如深的態(tài)度，海外奢侈品品牌的柜員在推銷商品時都強調(diào)產(chǎn)品是來自原產(chǎn)國直接進口，而不愿與中國大陸代工企業(yè)沾上一點關(guān)系。其實，從80年代開始，很多國際知名品牌就開始陸續(xù)到中國大陸沿海地區(qū)尋找生產(chǎn)基地，很多數(shù)十年甚至上百年歷史的海外老品牌逐漸把制造加工環(huán)節(jié)落腳在中國大陸?！叭藗兌贾酪獯罄ぞ叱雒酪獯罄娜斯し浅０嘿F，普通的技師按小時計費就要20至25歐元，資深的要30至35歐元，而且一旦雇用即終身制，工人享受的福利甚至達到工資的一倍，成本可想而知”。“很多知名的意大利皮具工廠里往往沒有多少工人，頂多就像中國大陸的工坊。但你想想，每年那么多頂級品牌的皮具源源不斷進入中國大陸以及世界各地的專賣店，只靠這十幾、二十名工人就行嗎”？
2011年，Prada 面對媒體報道在中國大陸開設(shè)代工廠的新聞，一直遮遮掩掩，直到在香港股票交易所IPO的同一天，才公開這個消息。而一位大陸的奢侈品代工廠管理人員表示，一件價值人民幣10000元的 Gucci 新款皮包，在歐洲大約價值700歐元。其成本結(jié)構(gòu)中，布料成本約需50歐元，加上鉚釘、鈕扣、拉鏈等材料，一件皮包成本不超過90歐元。且表示，Gucci公司一直宣稱其皮包都是在意大利純手工制作，但其實大部分款式都是海外代工完成整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，每件皮包加工的成本都不超過4%。他指稱，在中國大陸市場價值人民幣10000元的Gucci包，出廠加稅成本約人民幣4000元，因而毛利率可高達60%。
同樣被曝光在國內(nèi)有代工廠的有LVMH，YSL，這些品牌的做法往往是，只在中國完成一部分工藝，然后將沒有貼標的半成品運回歐洲重新包裝，勉為其難地將“Made in China”字樣藏在內(nèi)口袋的底部，通過海關(guān)進入中國市場后(中國有關(guān)部門明確要求進口的奢侈品牌必須標明原產(chǎn)地)，將這個原本已經(jīng)并不明顯的產(chǎn)地標簽再度摘除的品牌也不在少數(shù)。
這些品牌能這么做的原因也和歐盟對內(nèi)部流通產(chǎn)品管理寬松有關(guān)，歐盟并沒有要求品牌公布原產(chǎn)地信息。如果需要標明原產(chǎn)地，其標準可以輕而易舉地達到：即使制造在他國進行，但最后加工、質(zhì)量控制和包裝在哪國就可以貼上哪國的標簽。唯一的例外是瑞士，“瑞士制造”的標簽有著更加嚴格的標準。
當然品牌對代工廠的生產(chǎn)管理相當嚴格，阿瑪尼 曾在媒體上大方承認在華擁有代工廠，同時品牌還強調(diào)“在中國的加工工廠里，所有的原料都由阿瑪尼統(tǒng)一分配，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)過程全程攝像監(jiān)控，并嚴格回收多余原料?！?
蔻馳(Coach) 的全球總裁法蘭克福就同樣問題接受媒體采訪時也毫不隱瞞地說：“除了美國本土的工廠外，蔻馳在全球包括中國在內(nèi)的11個國家均有生產(chǎn)，我們嚴格把關(guān)所有的生產(chǎn)設(shè)備，工人將從世界各個皮革染坊和織品坊中精挑細選出來的原材料以純手工打造成符合蔻馳高標準的產(chǎn)品，從而確保每一件產(chǎn)品的品質(zhì)、手工藝以及原材料品質(zhì)始終保持一致。”
即使如此，在中國的代工廠的存在也會讓品牌尷尬，設(shè)在中國的代工廠讓仿冒廠家因而更容易接近生產(chǎn)環(huán)節(jié)，同時讓“山寨”更加容易。而且 “原廠流出”成為了奢侈品高仿和假貨制造工廠的最好營銷招牌和借口，而這些假貨工廠為了效果逼真，生產(chǎn)的產(chǎn)品也做了不貼牌的處理，有些質(zhì)量相當出色，即使和正品對比也讓人真假難辨，并且紛紛自稱為“代工廠”、“原單工廠”來混淆視聽。
各大奢侈品品牌如何對待“產(chǎn)地標簽”
奢侈品牌當然非常在意自身血統(tǒng)的純正性，即便早就已經(jīng)混血了。除了像 Bottega Veneta、Brunello Cucinelli、Valentino、Saint Laurent、Gucci等品牌完全公開原產(chǎn)地信息，其他大部分品牌都盡量弱化這一信息。
有些品牌會在公司頁面上公布“XX制造”的信息，但只會在高端產(chǎn)品線公布此信息。例如，Burberry就在Burberry Prorsum系列的產(chǎn)品信息中標明“英國制造”和“意大利制造”，而對于低端產(chǎn)品線Brit只會標明“進口”字樣；Armani在Giorgio Armani產(chǎn)品信息中會標明“意大利制造”，而Armani Jeans的標簽只有“進口”二字；同樣，Ralph Lauren會為Ralph Lauren Collection系列產(chǎn)品標識“意大利制造”的字樣，Polo Ralph Lauren卻只貼上“進口”的標簽。很明顯，這些不愿意言明的副線品牌大多為代工廠產(chǎn)品線上的產(chǎn)品。
值得注意的是，意大利品牌的大多數(shù)產(chǎn)品基本選在意大利生產(chǎn)，尤其是高端產(chǎn)品。對他們來說，“意大利制造”是恒久不變的宣言，其自身就能夠加強品牌定位。、Brunello Cucinelli、Valentino、Gucci，這些意大利品牌對原產(chǎn)地信息披露都非常透明。
同時，法國品牌對于公布原產(chǎn)地信息則沒有多少興趣。Chanel 和 Dior 甚至不會標注是否原產(chǎn)地生產(chǎn)，而 Hermès,、Louis Vuitton 也僅僅在在FAQ頁面上才能看到一些籠統(tǒng)的介紹。這從某種程度上也給消費者帶來一定影響，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，消費者對于原產(chǎn)地為意大利的奢侈品認可度（32%）高于其他國家。
“產(chǎn)地標簽”可信的奢侈品品牌有哪些
第一種：會在產(chǎn)品頁面上完全公開透明地發(fā)布原產(chǎn)地信息，幾乎所有商品的產(chǎn)地都有據(jù)可查。這一類品牌有：葆蝶家（Bottega Veneta）、布魯奈羅·庫奇內(nèi)利（Brunello Cucinelli）、華倫天奴（Valentino）、圣羅蘭（Saint Laurent）、古馳（Gucci）、巴黎世家（Balenciaga）、芬迪（Fendi）、托德斯(Tod’s)等。
第二種：會在公司頁面上公布“XX制造”的信息，但只會在高端產(chǎn)品線公布此信息。比如阿瑪尼（Armani）在Giorgio Armani產(chǎn)品信息中會標明“意大利制造”，而Armani Jeans的標簽只有“進口”二字，博柏利（Burberry）就在Burberry Prorsum系列的產(chǎn)品信息中標明“英國制造”和“意大利制造”，而對于低端產(chǎn)品線 Brit 只會標明“進口”字樣。
第三種：很少甚至不會在網(wǎng)站頁面上披露原產(chǎn)地信息，盡管他們會在FAQ頁面、圖片或視頻中宣稱某些產(chǎn)品產(chǎn)自品牌創(chuàng)始國。這類品牌包括愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）、杰尼亞（Ermenegildo Zegna）和 菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）。有意思的是，一部分意大利品牌似乎已經(jīng)下定決心不再需要借助“XX制造”的美譽。Salvatore Ferragamo和 Ermenegildo Zegna 雖然位于第三種情況，但他們完全有能力躋身第一類之列。
第四種：品牌不僅在網(wǎng)站頁面上對原產(chǎn)地信息介紹甚少，對于是否產(chǎn)自品牌創(chuàng)始國也無跡可尋。這類品牌包括香奈兒（Chanel）、迪奧（Dior）、普拉達（Prada）、杜嘉班納（Dolce & Gabbana）、雨果博斯（Hugo Boss）、Coach和Tory Burch。這九個品牌中，有四個來自法國。
在奢侈品的營銷法則中有一條被列為關(guān)鍵：盡量不要在非原產(chǎn)地設(shè)工廠。奢侈品是沉浸在特定文化背景或國家特質(zhì)中，保留這種地域淵源性可以增加人們對它所認識的價值。將工廠外遷或者外包還會導致失去對生產(chǎn)過程中的控制和熟悉程度，設(shè)計師接觸不到原材料，關(guān)注不到加工過程，會影響品牌的創(chuàng)造性。當成衣的生產(chǎn)設(shè)備被轉(zhuǎn)移到海外之后，法國的高級女裝就漸漸地走下坡路。
這些缺點品牌當然都知道，然而在不斷下滑的業(yè)績和不斷上漲的成本的雙重壓力下，尤其在上市之后，“為投資者負責”、“實現(xiàn)預期”成為重要的任務(wù)。一些底蘊深厚的奢侈品集團開始收購有價值的原材料工廠或者特殊工藝的工坊。Chanel 香奈兒在囤積十多個傳統(tǒng)工藝作坊的同時，于2013年收購了成立于1860年的法國羊皮革廠Bodin-Joyeux，該廠年產(chǎn)量達300萬平方尺，是香奈兒，愛馬仕國際和路易威登（Louis Vuitton） 等奢侈品牌的重要供應(yīng)商。同年，開云集團并購世界第三大鱷魚皮革生產(chǎn)商France Croco，該全球第三大奢侈品集團還擁有意大利皮革制造商Caravel Pelli Pregiate。LVMH則在2011年收購了新加坡鱷魚皮制造商Heng Long International Ltd. 的多數(shù)股權(quán)，2010年還控制了法國小牛皮制造商Les Tanneries Roux。而有些稀有的原材料和制作工藝必須在外遷地才能完成，尼日爾的圖阿雷格人為愛馬仕制作皮帶金屬配件的工藝，克舍米爾的羊絨和紡織工藝等等，都為品牌增添了一份獨一無二的氣息。
奢侈品牌的這些收購的背后體現(xiàn)的是消費者理念的變遷，以往崇尚品牌的消費者已經(jīng)開始變得看中產(chǎn)品，貼牌生產(chǎn)已經(jīng)很難在保持品牌的長久競爭力，最終會淪為奢侈品牌中的ZARA，所以這些品牌需要通過原材料和工藝的壟斷增強品牌的獨特性。
然而奢侈品宣布工廠外包那一刻起，無論什么托詞都難以掩飾品牌想要利用外遷地的廉價勞動力來為自己降低生產(chǎn)成本的事實，這也同時標志著它從奢侈品商業(yè)模式轉(zhuǎn)變成了時尚或高檔品牌的商業(yè)模式。Burberry關(guān)閉了它歷史悠久的Trench生產(chǎn)工廠，但態(tài)度坦誠，承認它不是奢侈品牌而是時尚零售商。
最后，提醒大家，看了上面這么多內(nèi)容，并不意味著就能淘到各奢侈品牌的原單尾貨，有代工廠不等于就有原單。特別是一線奢侈品牌的物料控制和管控極其苛刻，絕不是什么“內(nèi)幕爆料”、“親戚的代工廠”、“朋友鐵哥們的關(guān)系”…..編個小故事，就能低價拿到“純純的原單”。類似YSL等大牌包袋確實有原單，但一年之中僅有的一兩個，怎么輪得到放網(wǎng)上低價叫賣。所以干脆可以說有些大牌就不存在原單，因為真的淘不到。
