頂尖刺繡工藝·賞
1 抽紗刺繡：它起源于公元6世紀(jì)的中國民間織繡技術(shù)，按圖案設(shè)計(jì)要求，在布料上抽去一部分經(jīng)緯紗絲，采取抽、勒、雕、結(jié)等方法，再以針線連綴，形成如雕刻般的鏤空效果。
2 雕孔刺繡：又被稱為鏤空繡，常見于歐洲的古老花邊上，它需要每針以平針的方式，緊密圍繞圓形圖案進(jìn)行刺繡，在布料上形成一個個清新通透的空洞。
3 平針繡：這是最基本且最古老的繡法。繡線從花邊輪廓一邊起針，直拉到輪廓另一邊落針，針腳平整、均勻、順直。它的優(yōu)勢是能在平面上表現(xiàn)各種復(fù)雜圖案。
4 立體刺繡：這種工藝起源于17世紀(jì)的歐洲，最早是為軍隊(duì)繡制徽章，里面融合了多種刺法，立體感很強(qiáng)，酷似浮雕。
5 貼片繡：這種技法需要先設(shè)計(jì)好呈現(xiàn)在衣服上的圖案，再將布料剪成所需形狀，逐片拼貼圖案，再用窄包針和鎖扣針將其邊緣包在里面以保證外觀整齊。
6 珠繡：它是最能體現(xiàn)高級定制服價值的繡法之一，過去只用來縫制帝王后妃服飾，一件禮服也許就綴有幾十萬顆小粒的珍珠、寶石和真金白銀。
7 金屬盤帶繡：它以金屬鏈代替金銀線繩，讓傳統(tǒng)繡法發(fā)揮出朋克風(fēng)格，令作品看起來華光四射。
8 亮片繡：通身以亮片繡出織錦效果，遠(yuǎn)不止把亮片縫在衣服身上那么簡單，色彩的豐富層次和對每一片亮片位置的精確把握，才是刺繡工匠最引以為豪的工藝積累。
9 水溶刺繡：原理是運(yùn)用兩種材料溶解性的不同，先用桑蠶絲在棉布上刺繡，再進(jìn)行“水煮”工序，用特制溶劑將底布洗去，只保留刺繡部分。這需要化學(xué)藥水來完成。
10 法式結(jié)和流蘇飾繡：這種工藝最初被用在宮廷帷幔上，先用成股的絲線穿過特制的粗針打出一個個花結(jié)，形成紐扣，最后用鋒利的剪刀將流蘇的底邊剪開。
11 蕾絲綴珠繡：雖然它不需要工匠重新起花版，因?yàn)楝F(xiàn)成的蕾絲圖案就是完美的底紋。但復(fù)雜的是需多種不同的珠子依照蕾絲圖案進(jìn)行局部刺繡，眼不能花，心不能亂，難度之大可想而知。
12 熱熔刺繡：它是在薄紗的底部墊一層遇熱即熔的膠膜襯，刺繡過程中薄紗被墊得厚實(shí)便于走針，繡完后用高溫將膠膜襯剝除，只剩下紗和刺繡。
最原始與最文明的種群對于手工藝及手工藝人都心懷敬畏——這是傳統(tǒng)，是后工業(yè)化時代對于人文精神的珍重與反思，也是需要付出時間及情感的真正奢侈之物。當(dāng)它變成了世上最富有詩意的時裝系列，那些令人嘆為觀止的華服美飾，便精雕細(xì)琢地仿佛從百年前的舊地穿越而來，將源遠(yuǎn)的古老文化和悠久的手工藝傳統(tǒng)交織并融。
倫敦·薩維爾街裁縫
挺拔合身、低調(diào)考究的西服裝束一直是英國紳士最標(biāo)準(zhǔn)的形象，也是英倫文化使然的標(biāo)志，倫敦的薩維爾街是最高級裁縫的代表，以及歐洲男性定制文化的代表。據(jù)說，薩維爾街上那些身懷絕技的裁剪大師們僅憑一根卷尺和敏銳的直覺便能對客人的身材、氣質(zhì)和要求作出判斷，做出的衣服更是巧奪天工、獨(dú)一無二。當(dāng)然所花費(fèi)的手工制作時間平均也需要52個小時，中間還要經(jīng)過3次試穿，從下單到交貨起碼3個月。因此，每件薩維爾街男裝都是集解剖學(xué)和藝術(shù)智慧于一體的手工藝品。這也是對傳統(tǒng)手工藝和服飾文化的尊崇與秉承。
印度·Phulkari刺繡
始于16世紀(jì)的迷人工藝Phulkari刺繡是印度傳統(tǒng)服飾文化中保留下來的精湛手工藝所呈現(xiàn)出的民族精華，被印度人民視為國粹藝術(shù)。它不僅被用于制造紗麗及婚紗，也可常見于頭巾、圍巾、手帕等。Phulkari刺繡又被稱為如花般工藝，是通過以藝術(shù)的方式小布織補(bǔ)針，且由于制造的工藝復(fù)雜，幾近失傳。但如今這一傳統(tǒng)手工藝卻變身為許多設(shè)計(jì)師創(chuàng)意的靈感源，寶萊塢也借鑒了Phulkari刺繡這一藝術(shù)形式，電影《Jab We Met》中用五彩的Phulkari刺繡和金片設(shè)計(jì)而成的驚艷華服便是出自知名寶萊塢設(shè)計(jì)師Manish Malhotra之手，傳統(tǒng)與現(xiàn)代的搭配效果非凡。
尋找手工藝的世界足跡
俄羅斯·沃洛格蕾絲
聞名于世的沃洛格蕾絲（vologda lace)是產(chǎn)自沃洛格達(dá)州一帶的一種傳統(tǒng)手工蕾絲工藝，由當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)婦女在特制的小木軸上手工紡織制作。這一手工藝最早出現(xiàn)于19世紀(jì)初，在透孔細(xì)紗上織繡出流暢、連貫的花紋，花紋圖案以花草、禽鳥、雪花等為主，工藝繁復(fù)，耗時長，是俄羅斯蕾絲的代名詞，也是現(xiàn)今時裝元素的重角色。
京都·西陣織
得名于京都西北部的絲織物生產(chǎn)中心 “西陣”的“西陣織”，是日本制作傳統(tǒng)高級和服布料的主要方法之一，華麗的織布手法和可以將紙、金屬線等各種材料混入布料是其最大賣點(diǎn)。雖其客戶名單上曾有日本幾代天皇及家人及德川家族，卻只是市場需求的塔尖，難免面臨關(guān)門危機(jī)。幸2011年年底獲日本設(shè)計(jì)師三原康裕邀制作以迷彩為底加織日本圖案的布料以用于巴黎時裝周系列設(shè)計(jì)中，大放異彩。
蘇州·緙絲
中國的傳統(tǒng)服飾手工藝中以緙絲為最，并有“一寸緙絲一寸金”的至高美譽(yù)。緙絲工藝極為精湛，僅一方巾大小的上等作品，就包含上千種漸進(jìn)色，需高級技師耗費(fèi)數(shù)月的時間方可完工，且價值連城。但無奈緙絲曾為圈養(yǎng)深宮的皇家御用珍品，一度無人后繼；后又因市場單一狹小，險(xiǎn)些走投無路。NE.TIGER總設(shè)計(jì)師張志峰在TIGER2009“國色天香華服大典”高級定制華服發(fā)布會上展示的華服系列將緙絲工藝運(yùn)用其中，用以描繪國花牡丹。每一套精工細(xì)作的華服上，都凝聚著華夏文明的璀璨，以高級定制服裝與傳統(tǒng)手工藝的完美結(jié)合令緙絲展開新的傳奇。
手工藝與高級定制唇齒相依
手工藝說到底，其實(shí)是天地之間最自然不過的生產(chǎn)活動。只可惜，如今的世界對速度和便利性的需求經(jīng)不起時間與品質(zhì)的拖累，一種近乎粗鄙的工業(yè)化審美觀傳播開來，手工藝成為首當(dāng)其沖的犧牲品。我們不由心懷憂慮：會不會有那么一天，我們在那樣的文明下回望，卻要扼腕嘆息手工藝明珠失落殆盡。實(shí)際上,關(guān)于手工藝衰敗、保留、傳承的探討已經(jīng)不是什么新鮮話題，所以這一現(xiàn)象的危機(jī)及嚴(yán)肅性被意識和提及后，每每總會引發(fā)不大不小的討論，傳統(tǒng)手工藝還能活多久？我們該如何拯救手工藝？這就跟傳統(tǒng)藝術(shù)的繼承一脈相承，畢竟這類手工藝毫無疑問已經(jīng)算是藝術(shù)文化一類的范疇了，而且也總是發(fā)跡于某一文化。而當(dāng)把手工藝放置以快速著稱的時裝產(chǎn)業(yè)中時，現(xiàn)狀更令人擔(dān)憂。
跨地域與文化遺產(chǎn)，靈魂不滅
高級定制服裝首先以定制為靈魂，為有各種不同需求的個人度身打造服裝。有些需求可能是極為細(xì)微的，更是吹毛求疵的，這便需要手工藝匠們不計(jì)一切人力、物力及時間成本純手工去完成，并不是轟轟作響的現(xiàn)代機(jī)器所能實(shí)現(xiàn)的。因此，倘若沒有了手工藝，定制服也就不再是定制服了，它也失去了高級的資本和“高級”的價格。對于高級定制來說，他們本就不是將生存維系在客似云來上，某個特定消費(fèi)群體的存在，使得它即使面臨時代更迭也依然能保持一種相對自我的節(jié)奏。在這個意義上，高級定制的存在，反倒成了傳統(tǒng)手工藝一塊保護(hù)性棲居地，只要基于某一傳統(tǒng)文化而產(chǎn)生的定制的文化尚存，手工藝匠們便不愁顧客登門。那些跨地域的文化遺產(chǎn)，在高定的羽翼庇護(hù)之下，作為人類文化寶藏不斷傳承，總好過它們在博物館里無人問津。
