Photography by Peter Lindbergh
Jill Sander吉爾·桑達(dá)重掌舵同名品牌。疑問是，還能回復(fù)品牌因其辭職而消逝的極簡風(fēng)格么？
對于德國時(shí)裝設(shè)計(jì)師Jill Sander吉爾·桑達(dá)來說，是否純粹、正直是所有問題的根源。她于2000年首次從同名品牌辭職，原因是難以認(rèn)同當(dāng)時(shí)的品牌所有者、Prada普拉達(dá)首席執(zhí)行官 Patrizio Bertelli提出的削減成本以保持盈利的計(jì)劃（1999年，Prada普拉達(dá)收購了Jil Sander75%的股份）。2004年，Jil Sander吉爾·桑達(dá)再次辭職，她認(rèn)為Patrizio Bertelli將這間時(shí)裝屋轉(zhuǎn)向以配飾為主的生意并非合適的方向。
現(xiàn)在，Jil Sander吉爾·桑達(dá)再次回歸，受聘于同名品牌的新東家、家主營服裝產(chǎn)業(yè)的日本公司Onward Holdings Co., Ltd.。在更改品牌方向8年之后（2004-2011），2012年1月，Jil Sander吉爾·桑達(dá)決心要將品牌的主線拉回時(shí)裝方面，并堅(jiān)持苛刻的設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。她在回歸后的首次女裝秀結(jié)束后接受采訪時(shí)表示，盡可能的保持產(chǎn)品線的高端質(zhì)量非常重要?！拔覀儸F(xiàn)在要做的，一要弄清楚如何促進(jìn)生意的增長；另外，保持高端的奢侈品公司品質(zhì)是核心。”
Jil Sander吉爾·桑達(dá)的發(fā)言在其春夏女裝系列中得以體現(xiàn)：節(jié)制、清新冷色調(diào)以及極簡主義。系列以地中海藍(lán)、勃艮第紅、煙絲黃、純白顏色為主；如清教徒般謹(jǐn)慎的建筑廓形，似乎是Balenciaga巴黎世家與孟諾教派（Amish clothing）服裝風(fēng)格的融合。在采訪中，Jil Sander吉爾·桑達(dá)拿出了2件最喜歡的衣服，并自豪的宣稱用“一種來自日本的特殊絲質(zhì)材料制成”，這兩件衣服分別是：藍(lán)色棉質(zhì)雙面外套和一件毛衣。
該系列已得到了零售商的大力認(rèn)同，據(jù)傳訂購數(shù)量可觀。Neiman Marcus尼曼時(shí)尚總監(jiān)Ken Downing表示，“我在后臺與Sander桑達(dá)交談的時(shí)候獲知，她希望將該系列重新帶回服裝系列，和原來一樣。我想我們的顧客們會(huì)很容易理解這個(gè)系列。該系列克制、平衡毛病帶有一些些的可愛的女性化色彩，非常具有設(shè)計(jì)師風(fēng)格。”
公司高管也對此次設(shè)計(jì)師的表現(xiàn)表示滿意，8年后召回Jil Sander吉爾·桑達(dá)似乎是一場賭注。在此之前，品牌擁有比利時(shí)設(shè)計(jì)師Raf Simons（現(xiàn)已轉(zhuǎn)投Dior）；銷售方面，公司CEO Alessandro Cremonesi也謹(jǐn)慎的表示“滿意”；眾多的時(shí)尚評論員，包括深有影響力的WWD專欄記者Bridget Foley也寫到，“Raf Simons在Jil Sander的成就對這家公司的貢獻(xiàn)‘重大且核心’”。
可惜的是，評論界的好評并未使盈利有所增加。在Raf Simons的任期內(nèi)，公司始終處于虧損狀態(tài)。2011年，收入14%的上漲，收支幾近平衡，不過根據(jù)公司首席執(zhí)行官Alessandro Cremonesi稱“主要?dú)w功于縮減開支和更有選擇性的分銷渠道策略”。Alessandro Cremonesi補(bǔ)充說，公司的管理層相信公司的增長前景可期。目前Jil Sander年銷售額在1.4億美元左右，并有望回復(fù)至之前2.5億美元的水平。Jil Sander管理層認(rèn)為，恢復(fù)原有銷售水準(zhǔn)的方式就是回歸品牌的DNA本源。品牌主席Franco Pene認(rèn)為，回歸品牌DNA的最好做法，就是“同名設(shè)計(jì)師的回歸”。
